Qu'est-ce qu'un bon taux d'épargne?

Un taux d'épargne est la part du salaire net que vous ne dépensez pas — l'argent ajouté à l'épargne, aux placements ou au capital d'une dette au-delà du paiement minimum. Le capital versé sur une hypothèque compte à ce titre : c'est un transfert des liquidités vers la valeur nette de votre maison, pas une dépense, et votre valeur nette augmente d'autant. Les intérêts, eux, ne comptent pas — c'est un coût, au même titre qu'un loyer. Le taux s'exprime sur le revenu net plutôt que sur le revenu brut, parce que le brut comprend un impôt que vous n'avez jamais eu l'occasion d'épargner; les taux calculés sur le brut, courants dans la recherche publiée, paraissent systématiquement pires pour un même comportement réel. Trois choses valent la peine d'être sues à son sujet : ce qui compte comme bon, pourquoi il bat le rendement de placement pendant la première décennie, et pourquoi c'est le seul chiffre qui agit des deux côtés de l'équation de l'indépendance financière.

Ce qui compte comme épargne

Avant de comparer votre taux à quoi que ce soit, assurez-vous qu'il mesure les bonnes choses. L'argent compte dans le taux quand il va vers un endroit qui continue de bâtir votre valeur nette :

• Les virements vers les comptes d'épargne, les CELI, les REER et les comptes de placement non enregistrés — y compris les virements automatisés que vous avez cessé de remarquer
• Le capital versé sur une hypothèque, et tout paiement supplémentaire sur une autre dette au-delà du minimum
• Les cotisations à un régime de l'employeur déduites de votre paie avant qu'elle ne vous parvienne (vos propres cotisations, pas l'appariement)

Ça ne compte pas quand l'argent est un coût déguisé en progrès : les intérêts sur une dette, la portion prime d'une police d'assurance, ou un virement vers l'épargne qui revient tranquillement financer les dépenses du même mois. Ce dernier cas est la façon la plus courante de gonfler le chiffre — un taux calculé à partir des virements paraît meilleur qu'un taux calculé à partir de ce qui est réellement resté épargné, et seul le second est réel. Mesurez ce qu'il restait à la fin du trimestre, pas ce qui a fait l'aller-retour.

Les fourchettes, grosso modo

Ce qui compte comme bon dépend du moment où vous avez commencé et de ce que vous visez, mais les fourchettes suivantes sont assez constantes pour être utiles :

Ces fourchettes se déplacent avec l'âge. Une personne qui commence à 40 ans a besoin d'un taux nettement plus élevé qu'une personne qui commence à 25 ans pour arriver au même endroit, parce qu'elle a moins de temps pour laisser la composition faire le travail — en règle grossière, chaque décennie de retard double à peu près le taux qu'exige la même retraite. Les fourchettes présument aussi que l'argent finit par se retrouver dans des placements; un taux de 25 % qui s'accumule dans un compte chèques ne travaille qu'à une fraction de son étiquette.

Elles se déplacent aussi avec le revenu, et dans un sens qui coupe dans les deux directions. À faible revenu, un taux modeste représente une discipline réelle — 10 % d'un budget serré est un exploit plus difficile que 25 % d'un budget confortable, et les fourchettes devraient se lire ainsi plutôt que comme un classement moral. Mais l'arithmétique est sans sentiment dans l'autre sens : une personne à revenu élevé qui épargne 10 % bâtit une retraite dimensionnée pour une fraction du style de vie que son revenu finance actuellement, parce que les dépenses que ce taux laisse intactes sont les dépenses que le portefeuille éventuel devra un jour remplacer. Plus le revenu est élevé, plus la fourchette pertinente est déterminée par ce que vous dépensez, et non par ce que vous gagnez.

Pendant la première décennie, le taux bat le rendement

Au début, les cotisations dominent le solde, et l'écart entre un rendement de 6 % et de 8 % sur un petit portefeuille est faible en dollars : sur un solde de 15 000 $, ces deux points supplémentaires représentent 300 $ par année, moins qu'un seul bon mois d'épargne. Pendant ce temps, faire passer votre taux de 10 % à 15 % d'un salaire net de 4 500 $ représente 2 700 $ par année, chaque année, garantis, sans qu'aucune opinion sur le marché ne soit nécessaire.

Faites tourner les deux changements sur dix ans, et l'augmentation du taux l'emporte confortablement — et elle l'emporte tout en retirant la pression des décisions de placement plutôt qu'en l'ajoutant. La personne qui épargne 20 % dans un portefeuille sans éclat n'a pas besoin de surperformer; la personne qui épargne 8 % dans un portefeuille brillant, elle, en a besoin, et elle a besoin que cette surperformance dure des décennies.

Plus tard, la relation s'inverse. Une fois le solde important, les rendements qu'il génère dépassent tout ce que vous pouvez y ajouter, et c'est le portefeuille qui commence à faire le gros du travail — ce qui est le véritable argument pour commencer tôt, plutôt qu'une quelconque affirmation sur le bon moment d'entrer en marché. Le point de bascule arrive typiquement quelque part après que le solde atteint plusieurs années de cotisations; avant ce point, obsédez-vous sur le taux, pas sur les fonds.

Le taux agit des deux côtés

Le taux d'épargne est aussi la seule variable qui agit des deux côtés de l'équation de l'indépendance. Épargner une plus grande part signifie à la fois accumuler plus vite et avoir besoin de moins — parce que le montant dont vous aurez éventuellement besoin est un multiple de ce que vous dépensez, et qu'un taux plus élevé est, par définition, une part de dépenses plus faible.

Ce double effet explique pourquoi le tableau des années jusqu'à l'indépendance est si déséquilibré :

(Ces chiffres présument un rendement réel de 5 % et un taux de retrait de 4 % — les hypothèses standards, qu'il vaut la peine de tester avec vos propres chiffres.) Faire passer un taux d'épargne de 10 % à 20 % réduit à peu près de moitié le nombre d'années jusqu'à l'indépendance, un effet bien plus grand que n'importe quelle amélioration plausible des rendements. Aucun choix de fonds, aucun pari sur le marché, aucune prévision ne déplace l'échéancier comme le fait le taux, parce que le taux est le seul intrant que vous contrôlez des deux côtés.

Années jusqu'à l'indépendance financière, selon le taux d'épargne

	Années jusqu'à l'indépendance financière, selon le taux d'épargne
10 %	≈ 51 ans
20 %	≈ 37 ans
30 %	≈ 28 ans
50 %	≈ 17 ans

Mêmes hypothèses que le tableau : rendement réel de 5 % et taux de retrait de 4 %. Chaque tranche de dix points fait gagner plus d'années que n'importe quelle amélioration plausible des rendements.

Mesurez-le à partir de vraies transactions

Mesurez le taux que vous atteignez réellement plutôt que celui que vous visez, et mesurez-le sur au moins trois mois. Un seul mois n'est que du bruit : une prime d'assurance annuelle ou un gros achat peut déplacer un taux honnête de dix points dans un sens ou dans l'autre, et le mois flatteur est celui dont les gens se souviennent.

La calculatrice de taux d'épargne fait le calcul à partir de vos vrais chiffres, et combien vous devriez épargner explique comment transformer le taux mesuré en une cible tirée de vos propres objectifs plutôt que d'une valeur par défaut empruntée. Regardez le résultat se refléter là où il compte au final — votre valeur nette, le chiffre que le taux d'épargne existe pour faire bouger.